-COME COSTRUIRSI MARKER-STICKS CASALINGHI-

MARKER STICKS o DISTANCE STICKS chiamateli pure come volete
io li chiamo 2 pali
Anticipo che non sono un fenomeno, e diversi errori li ho notati troppo tardi
Quando avevo già forato/rivettato oppure verniciato
Notavo delle modifiche migliorative in corso d’ opera, non sapendo se avrebbero funzionato.
Sono partito cercando l'oggetto nelle case costruttrici e a mio avviso i migliori sono quelli di CORDA DKS (a circa 79 euro) praticamente 2 tubi dritti di 70cm con trivella a terra, con varie tacche sulla lunghezza per non far scivolare la lenza e bolla sul tappo con inserto per beta light o starlite, FOX li ha simili ma più grezzi, PRESTON sono più lunghi lisci con un manicotto sopra per non far uscire la lenza, euro29,99 che quando la togli per me ti mette in difficoltà…
Io invece ho seguito l’idea del tedesco MSfriedfischenTV che nel video, non ci capisco una mazza, ma mi basta guardare.
Questo è il video :

www.youtube.com/watch?v=SvjJM__fWJw

però li ho fatti non solo per usarli a feeder, quindi i tubi di 16x1,5 li ho lasciati lungh. 1 mt + 20cm di piatto inox per la punta (avrei potuto piantarci 2 punte da trapano di 13 affilate a trivella ma il costo sarebbe stato alto).
Partiamo…..
questi sono gli oggetti TUTTI reperiti in un mercatone, non ho comprato nulla in inox , tanto sono solo 2 bastoni
da notare che costruiti così VANNO PIANTATI OBLIQUI, perché è la parte a V che raccoglie il filo e la piega sopra evita incagli quando lo togli, inoltre con tutte quelle pieghe ho pensato che il tedesco usi il martello perché lui li ha costruiti in AL pieno, mentre io che ho tubo e non tondo pieno ho trovato una soluzione tipo vanga..

photo uploadle colonnette che vedete nella scatola, le ho forate e ho inserito la vite con l'asola rotonda, le vernicerò di 4 colori differenti e dal foro andranno inserite dentro il cavo giallo come segna misure intermedie x 4 canne, (avrei potuto cercare le clip di plastica con la molla usate per stringere a misura gli elastici delle giacche ma trovarli di vari colori...)in più ho recuperato un vecchio tubo di gomma rosso che avviterò come avesse un filetto con una cagna sul bullone, come antiscivolo . tra i miei avanzi ho recuperato 2 piatti che affilerò a punta. sono stato fortunato perché avevo 2 tubi filettati con tappi in ottone

ma oppure basta mettere dei tappi comerciali che avevo già comprato

ora penso che le immagini non abbiano bisogno di spiegazioni, serve un seghetto, carta vetrata telata, una mola oppure lima

picture hosting

qui ho piantato il piatto spessore 6x18 L=16cm martellando sul tubo per adattarlo poi ho forato e messo 2 rivetti di 4 inox (un errore è stato prima di mettere il piatto, avrei dovuto mettere una pallottola di carta dentro per 20cm, poi colargli dentro del cemento, poi il piatto, così facendo quando la leva da vanga spinge sul tubo avrebbe più resistenza senza paura si pieghi, oppure un pezzetto di altro tubo esterno per rinforzo dove avviene la spinta di leva.
Chiaramente essendo di MODENA
il colore è UN VECCHIO ROSSO DI CASA FERRARI, e il giallo e' quello del PANCHETTO HEXA+YELLOW TUBERTINI

per fare le pieghe, visto che i miei non erano di materiale pieno, si usa una molla messa dentro il tubo oppure si riempie di sabbia, io avevo del sale ho messo quello, serve perché il tubo mantenga rotondità nelle pieghe, non avendo piegatubi, ho messo in morsa 2 scalpelli da muratore di quelli con il fungo sopra per non colpirsi la mano, che hanno gomma anche sullo stelo, e infilato tra i 2 il tubo, lo ho piegato spostandomi di qualche cm ogni pieghetta, alla fine sui 2 fianchi opposti alla piega ho martellato squadrando la curva come rinforzo.

dopo aver inserito la leva di vanga, ho messo prima e dopo due passafili da carozzaio per lamiera di 14 di foro, si può usare degli OR o anche 2 pezzetti di gomma da innaffiare

la leva che si apre e chiude, a riposo la fermo con un pezzo di camera d'aria da bici upload picture


qui si vedono i 4 fermi parziali colorati diversamente ad asciugare

qui si vede che ogni mezzo metro ho segnato indelebile in nero il cavo giallo, che dopo averlo inserito a 4 mt (HO TUTTE LE CANNE SIA CARP CHE FEEDER DA 13P ad accorciare faccio in tempo) con 2 cappi da impiccato, ho inserito un altro passacavo a stop che non cada fuori dalla punta.


F I N E

ottimo lavoro come sempre sauro, le vranghette x il punto di appoggio del piede,mi piacciono un casino,bella figata.....solo che le curve dei 2 bastoni, non so sinceramente a quanto servano.....come me, anche in tanti credo si siano autocostruiti i distance stick.... io ho preferito,tubi da 1 cm ( vabe inox nel mio caso) 1 cm perche penetra con piu facilità nel terreno,e come punta, una vite grossa(non punta da trapano xke i costi si alzerebbero) tagliata alla testa,in modo ke abbia una simil trivella, fissata con resina epossidica e un rivetto...... in testa un tappo fluorescente per vedere meglio nelle ore notturne.....anello in acciaio da 20 mm fissato ad un cordino sottile tipo dacron da 4 mt x avere la distanza giusta

solo che io ho preferito come tutte le aziende farle dritte, per comodita di trasporto, e per comodita di avvolgimento e di riavvolgimento del filo..... dopo di che unisco i picchetti e li avvolgo con il cordino stesso.... non capisco il motivo delle curve sinceramente.....o del signore che le pianta di lato nel video e no dritte....io non avuto mai problemi anche avvolgendo 120 mt di filo......mai piegate,e scivolano in fase di riavvolgimento in maniera lineare.......
Parente Nunzio

magari a volte per via di tutte quelle curve, a volte potrebbe capitare di avvolgere il filo sotto la curva, 2 3 o 4 volte.....cosi si potrebbe perdere la distanza precisa......e un mio pensiero
Parente Nunzio

Nunzio, le 2 pieghe centrali(pitturate in giallo) servono proprio a raggruppare la matassa di filo SOLO nella V
(se fai un passaggio fuori sbagli)
per questo li pianta storti, l'asse perpendicolare al terreno e' dato dalle 2 estremità della V
(se lo pianti dritto il filo ti scivola fuori da sopra, come fa vedere in un pezzo del video)
l'ultima piega sopra (verso l'interno)
serve a non far inceppare il nylon quando lo metti/togli è un invito ad uscire.
quelli dritti, o hanno delle tacche rialzate
per non sovrapporre le spire
o come preston 2 manicotti sopra per non far uscire nulla.
almeno io ho capito questo dalla mimica mentre spiegava come piantarli...
avevo pensato pure io di farli dritti, creando tanti spessori col nastro da elettricista,
ma poi lo avrei pitturato a nitro, perché col tempo di sarebbero mossi o scollati,
poi non ero sicuro diventasse un papocchio col tempo,
basta una botta sul nastro per creare un appiglio che frena il filo..
alla vite autofilettante grande non ci avevo pensato
anche perché nei pali degli ombrelli li ho sempre rinforzati mettendo dentro un altro palo +piccolo in f.e.
e in fondo una punta da trapano affilata a trivella con una spina elastica come fermo.
(ti assicuro che le punte da trapano da pochi soldi si forano bene )

ok sauro, ho capito il concetto, ma non so perche servano tacche per far ancorare il filo o i viti per convogliare il filo.....i miei sono lisci, e non ho mai e dico mai avuto nessun problema sia a metterlo il filo, che a toglierlo.....il filo io lo metto sui distance stick, aprendo la frizione in free, avvolgendo il filo sui picchetti facendo " forme a 8" cioe con la punta delma canna, faccio passare il filo sempre sotto il picchetto sia di destra che di sinistra,in modo da ottenere la forma di un 8,dove al centro si congiungono......ti assicuro che dopo aver contato i giri sui picchetti, una volta posizionata la canna al centro e la alzi, il filo fuoriesce dal picchetto come se fosse libero,senza attriti o ingarbugli.....mai imparruccato,mai incastrato....almeno per me e a quei pochi che ho visto
Parente Nunzio

ok li avvolgi a 8 bene
beh, le tacche sono nei CORDA e li ho visti in altre marche, un motivo ci sarà, non chiederlo a me..
forse hanno paura di sovraposizionamenti delle spire del nylon,
(viti per far convogliare)le viti di posizionamento, forse penso intendi quelle 4 che ho pitturato
e infilato nel cavo, li mettono in tutti quelli che compri già fatti,
usano delle clip che si stringono a molla, di plastica, servono alla fine dei giri per indicare esattamente il punto
dove si ferma la punta della canna
essendo stata clippata la bobina del mulo.
così quando ripeti l'operazione non hai bisogno oltre di contare i giri,
di controllare dove nei 4 metri sia il punto da fermarsi e clippare.
non so se ti ho risposto bene per le tue domande
forse ho capito male cosa intendi
ho capito quando intendi che i tuoi essendo lisci ,quando vai a rimbobinare
non ti si e' mai imparuccato ed esce bene il filo
(forse anche meglio) di quelli con tacche.

si sauro...volevo dire angoli per convogliare....credo che e vero che il filo si convogli in un unico punto cosi,pero in fatto di praticita e trasporto....sia un po ingombrante.....ho visto i nash,i cygnet,i fox,e sono tutti picchetti normalissimi ma lisci....credo ke per korda sia solo una rifinitura quella zigrinatura, che e pure vero che il filo va sempre negli intacchi, ma e puramente una questione di abbellire un semplice bastoncino nero per compensare le 75/80 euro che costa.......ripeto....alzo la canna, e avvolgo senza attriti ne incastrare....a canna ferma....senza fare destra e sinistra col cimino.....solo il filo tra le dita....

non posso inviare foto,perche tramite cell,non mi da l icona allega

Come dici tu, forse è per giustificare il costo
Io devo ancora provarli quelli in foto, magari per il feeder ne faccio 2 più corti dritti da mettere nell'altra sacca, e va a finire che sono più comodi
Ciao

infatti...facci sapere se quando avvolgi il filo nel mulinello dopo aver preso la distanza, fa attrito,perche vedo la parte superiore,piu larga del punto dove si convoglia il filo....facci sapere dai
Parente Nunzio

be questo si vede già benissimo dal filmato del tedesco,
infatti anche lui tiene la canna ALTA e semi fissa mentre con 2 dita frena il filo che entra in bobina
ed è da feeder con cimino flesssssibile
spostandosi nei due lati leggerissimamente, questo viene agevolato dall'ultima piega verso l'interno
che da invito a uscire al nylon
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vi mostrerò il secondo paio dritto appena posso finirlo
ho individuato 2 tubi di 12x1.5 inox L=73 cm, in un angolo del garage
ma ho già fatto una prova con un tagliatubi a rotazione di rotella da idraulica x ottone,
per creare dei semi solchi non profondi che però dovrò spazzolare a macchina,
perché non abbiano bavette

qui si vede quelli di NASH ,lui ha inserito una gomma quasi in tutta lunghezza

intanto che aspettate quelli dritti, vi faccio notare
alcune modifiche a questi:
tagliato via 20cm quindi,
così prima di fare le curve sarebbero diventati da 80cm di lungh.

e mi sa che a occhio sia più che sufficiente
ho tagliato 2 tronchetti di tubo di D 20 inox lunghi 20mm
e li ho inseriti sotto la leva del pedale
poi ho inserito un pezzetto di straccio imbevuto di bostik dentro il tubo,
e con una lima tonda lo ho spinto in profondità x 25cm circa,
avevo un sacchettino di cemento, ho fatto una papparuccia sufficentemente liquida per colarla nel tubo e riempirlo
dallo staccio alla imboccatura nuova dove ho ripiantato il piatto a punta e rimesso i rivetti nuovi.
messo tutto in verticale ad asciugare un giorno
in modo che il cemento si comprimesse verso la punta
ecco il risultato

ora abbiamo l'interno più rigido anti schiacciamento
all'esterno la leva non sforza più su dell' alluminio , ma su un anello inox

BASTA NON GLI MODIFICO PIU' NULLA

aah naturalmente il cordone giallo legato a nodo scorsoio da impiccato
e' entrato a stringersi perfetto, dentro all' incavo libero del passafilo in gomma,
sembra fatto che lo aspettasse

Prima di tutto complimenti ad entrambi (con la manualità che ho io sono arrivato a “ho preso due tubi”). La butto lì: le zigrinature sugli stick commerciali potrebbero servire a mantenere la lenza ferma per fare il giro dritto (anche la gomma serve a non far scivolare) perché se le spire che vanno da un picchetto all’altro vanno in diagonale addio misura. Cerco di spiegarmi: se il filo non è dritto da un picchetto all’altro, la distanza sarà superiore rispetto alla linea retta. Quindi sia quando prendiamo la misura del marker sia quando facciamo la misura per la canna innescata sia per lo spomb (qui ovviamente cambia per distanza sul fondale) se le spire non sono diritte facciamo 2 misure diverse. Con maggiori sono i giri con maggiore sarà la differenza. E a quel punto non conta più niente avere gli stick perché non peschiamo dove abbiamo sondato e deciso. Che dite?

La soluzione di Sauro mi pare molto migliore perché convoglia il filo nell’incavo diminuendo il più possibile l’eventualità della diagonale, misura dell’angolo compresa. Secondo me è più precisa. Mi piacerebbe sapere Nunzio cosa ne pensa e come si regola con gli stick dritti

Andrea, ok ho capito cosa intendi, se in un picchetto fermo alto il filo e nell' altro basso,
e continuo per 100 mt , alla fine salta la giusta lunghezza.
tieni però presente che i picchetti sono 70 cm, meno i 10/12 che entrano nel terreno,
quindi 1 sbaglio sara' max di 1 cm circa penso
quindi per 100mt sono : 4 mt= 25 giri con sbagli da 1 cm più avanti della misura fatta , che come dicevi tu diventa 25cm
in quelli a V questo non accade, perché tutte le spire vengono indirizzate al centro della V
che e' perpendicolare al nodo della corda , quindi in questo caso 4mt.
sono concorde con te anche come dicevi, sulle probabilità di uno sbaglio sullo spomb in base alla profondità
se hai un deeper, come misurazione del fondo, riesci a fare un calcolo più preciso di quanto allungarlo,
cosa più difficile con la vecchia maniera piombo / galleggiante.

Hai capito perfettamente cosa intendevo, secondo me però la distanza è superiore perché sui 4 metri di lunghezza si allunga... quindi dovresti stare tutto il tempo a controllare a che altezza si posiziona il filo su ogni stick ad ogni spira... se a sx lo fai a 20 cm e a dx lo fai a 25/30 cm sulla lunghezza di 4 metri.... secondo me non è proprio poco. Moltiplica per numero giri ed è ben peggio di 1 cm a giro.

Andrea, però ho un dubbio .. secondo il quale forse noi stiamo sbagliando
e potrebbe aver ragione Parente Nunzio , nella sua semplicità di costruzione
per non sparare a caso
ho bisogno di fare la prova del 9 ….
poi vi spiego se il dubbio e' giusto
si tratta di come si appoggiano sulle prime spire , quelle messe in seguito
dato l'avvolgimento a 8
se si stà attenti all'appoggio, tutto il nostro discorso salterebbe….

attendiamo tue info sauro.... e sempre bello condividere per non sbagliare in futuro su acquisti o procedimenti fai da te
Parente Nunzio

dunque, in tutti i 2 casi curvi o dritti, succede questo:
una volta fermato il piombo o il pasturatore a terra si fa il primo giro tra i 2 bastoni
cercando di stare il più paralleli possibile al terreno, a questo punto se il filo rimane in tiro, si forma un 8
tutti i successivi passaggi attorno ai pali si tira verso di se per creare il prossimo 8
in questo momento la punta si abbassa e il nylon DA SOPRA scivola sopra quello già tirato
quindi più su o più giù non si và, perché ti appoggi sulla linea a 8 precedente.
la differenza sui bastoni con la V essendo larga circa 26/28 cm
è lei ad invitarti al centro e a far scivolare al centro il nylon
con la v l' altezza che ha da terra e' gia' sufficiente e non si puo' variare.
con i pali dritti con tacchette, essi sono in tutta lunghezza per il motivo ERBA
se hai erba alta i primi 2 passaggi li fai nelle tacche alte, poi le successive appoggiate sopra
non hanno piu' occorrenza di entrare in nessuna tacca ma sono bloccate dall' intreccio a 8
a rimanere solo in quella posizione
ho però notato (come all'inizio del filmato il tedesco mostrava pure lui) con canne da feeder il cimino
essendo molto flessibile fino a creare curve di 360 gradi, se si guarda solo la canna ed e' vicino al palo,
si pensa di essere gia' fuori e si tira, se il filo del mulinello non e' libero ,
quindi la punta non e' libera di distendersi, si rischia la rottura del cimino.

un altra cosa notata e' dove fermare il piombo o il pasturatore
io di solito lo facevo girare a 180 gradi intorno al primo palo
ma per avere piu' precisione e comodità mi sono fatto questo
con tondo pieno inox d 6 e filetto interno di m5 x 15 cm di lungh.


ho forato in testa il bullone, tagliato via la parte filettata e con un bullone di M5 a testa brugola l'ho fissato
poi messo il tubo in un trapano, quindi l'ho arrotondato usando la mola.

poi ho tolto 2 anellini dai portachiavi rapala e visto che 1 era di 5 interno mi fa da molla di ritegno



come si vede in fondo , ho messo altro bullone M 5 con sempre liquido frenafiletti
tagliata la testa e appuntito il gambo

questo va piantato a terra a fianco del primo bastone
come si vede qui non tutti i pasturatori hanno il nylon di aggancio
a cui puoi infilare il bastone dentro



e nel carfishing ci infilo direttamente l'amo negli anellini
poi se dovessi avere difficolta' a piantare nel terreno i pali dritti,
forandoli come ha fatto CORDA posso usarlo come perno a leva per avvitarli al terreno
perché nella parte centrale non è un tubo ma è pieno.

Per chi ha notato quella linea nera nel mio pollice in tutte le foto
non è un segno distintivo
ma una MARTELLATA che mi sono dato

scusate ma il sito da me utilizzato da anni free, ora ha bloccato le foto e chiede soldi
ho dovuto usare "rispondi" perché me le ricarichi, ma per cancellare rispondi, e rimettere il post in vecchia fila,
mi dice che e' passato troppo tempo, anche se e' passato un minuto