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Revisione Domy 88 - Dal Gruppo Termico a.......(EX Lo scooter...)

Ultimo Aggiornamento: 08/11/2021 01:37
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Cinquantino
01/05/2013 03:04

almeno 650, e con le ruote tacchettate. Da rifare quasi da zero...
proseguendo dal topic "Eccomi qui" nelle presentazioni, vedo di dare anch'io il mio contributo in area tecnica, visto che mi trovo a rifare mezzo motore... tanto vale fare due foto e postarle.

la base di partenza è un motore RD 08 dell'88, tirato giù da una moto demolita (probabilmente per un incidente... i prigionieri dei collettori erano leggermente piegati) con circa 20.000 km veri. si vede, il pistone ha ancora le righine della tornitura, la canna non è ovalizzata e la biella è perfetta. solo la testata, noto punto critico di questi motori, non è in gran forma: ha due crepe, e camme e bilanceri sono leggermente rovinati. probabilmente per l'uso continuo di olio di scarsa qualità, piuttosto che per carenza dello stesso...

quindi operazioni in sequenza:
- smontaggio
- sabbiatura camera di scoppio e condotti
- rettifica funghi delle valvole
- rettifica sedi
- spianatura piano guarnizione

dopo tutti questi giochetti, che costano un'ottantina di euro, la testata è praticamente nuova, pronta da rimontare. generalmente non mi riesco a star fermo col flessibile, ma stavolta i condotti li lascio stare, considerate le crepe che ci sono non vorrei alterare un equilibrio precario.

intanto ieri dopo il lavoro mi sono montato cilindro e pistone, con le fasce nuove nuove. il cilindro si è beccato una bella lucidata, soprattutto per far adattare rapidamente le fasce nuove e accorciare il "rodaggio"





in basso, vicino all'altezza del pistone, si vede il residuo di ruggine: si sente appena, non darà problemi.

ovviamente, serraggi con la dinamometrica...



ed una goccia di motorsil sulle giunzioni dei carter, per evitare trasudi



e adesso... ta-daaaahhhh... la testata.

questa l'organizzazione del piano di lavoro, che io tengo maniacalmante pulito in queste operazioni



molle, valvole e scodellini pronti al rimontaggio



il tendicatena della distribuzione



e l'albero a camme



questa l'attrezzatura necessaria: fondamentale il morsetto per rimontare le valvole. ed ovviamente la pasta abrasiva per smerigliarle.



in questa fase, trovo molto comodi i barattoli di vetro, per contenere tutti i pezzettini separati, valvola per valvola. ci metto anche l'etichetta, perché quando sono smerigliate, le valvole sono "accoppiate" alla rispettiva sede, e non vanno mischiate tra loro.



questo l'aspetto della pasta abrasiva: una polvere simile alla sabbia, ma molto più dura, tenuta in sospensione in acqua.



si prende un pò di pasta con la punta di un cacciavite, e si sparge sulla faccia della valvola in maniera più o meno uniforme.



poi si prende l'altro attrezzo "speciale", la ventosa col manico per far girare la valvola. se si alza ogni tanto la valvola, senza insistere troppo, è meglio: la pasta si reinfila tra valvola e sede, e fa adattare meglio le due superfici.





l'obbiettivo è avere una bella fascia grigia sulla faccia della valvola e sulla sede, tipo una roba così:



la fascia grigia deve essere ininterrotta, uniforme e senza punti lucidi. e ben "centrata" sulla faccia della valvola. controllatela con una lente d'ingrandimento anche se ci vedete bene, prestando attenzione a eventuali irregolarità: da qui passa almeno l'80% della potenza del motore, se le valvole non tengono perfettamente il motore sarà "sfiatato".

anche le sedi devono evidenziare la stessa "fascia", anche qui bella uniforme e senza punti lucidi.



qui si vede bene la differenza: la sede di sinistra è smerigliata, quella di destra ancora no. e si vedono anche le due crepe...

due sono i punti importanti in questa operazione: non far andare assolutamente lo smeriglio nelle guide delle valvole, e pulire sempre bene valvole e sedi prima di esaminarle. se rimangono sporche di smeriglio, non si vede bene la "fascia" di adattamento.

per la smerigliatura, in genere non uso la morsa, ma una scatola di cartone su cui poggiare la testata, in modo che rimanga leggermente inclinata, ed in modo che le valvole possano sbucare dall'altra parte senza urtare nulla.



domani le laverò e le proverò, vedremo se tengono.

nel frattempo volevo smontare i perni dei bilanceri, che trasudavano leggermente. su questi perni in fabbrica ci mettono una dose abbondante di frenafiletti forte, quindi l'unica maniera di svitarli è... scaldare tutto il coperchio.



poi, fissato in morsa con un adatto spessore in legno a contrasto, ho potuto svitare i perni. ammazza quanto erano stretti... hanno "schioccato" forte quando si sono svitati...



ed ora una nota di colore...
voi non lo sapevate che esiste una Dominator 8 valvole... ma Motocross Marketing si. e infatti, nella mia serie di guarnizioni, ci sono otto paraoli per altrettante valvole



... oppure saranno per un altro modello di moto...? boh... quelli giusti sono quelli marroni, ma quelli verdi?...

domani il resto della storia...
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01/05/2013 07:26

Complimenti,ma la testa la rimonti con le crepine?ciao!! [SM=x653535] [SM=x653535]
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01/05/2013 08:22

infatti anche Athena mette due serie di guarnizioni per quale motivo non so, ma non è che le verdi più piccole, e servono magari un eventuale rettifica valvole?
lo so ho detto una sciocchezza... ma cerco di spiegarmi il perché di due serie di guida valvole.


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01/05/2013 09:05

Ottimo lavoro, degno da manuale [SM=g27811] , ma per le crepe della testa non potresti farle risaldare da un bravo professionista del settore?
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01/05/2013 09:09

Bello , interessante. Non mi sognerei mai di intraprendere un operazione del genere sulla mia in quanto non possiedo la conoscenza , la capacita' e gli attrezzi per cimentarmi , pero' e' veramente interessante poter vedere le foto e apprendere un mucchio di cose a me sconosciute....per esempio il "valve lappers"... [SM=g27828]

Certo e' un peccato lasciare quella testa con quelle crepine...
mi resta un solo dubbio : sara' vero che quel motore ha solo 20000 km ? non oso pensare come sara' il mio che ne ha 75000 e non e' mai stato aperto... [SM=x653533]






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01/05/2013 10:23

Re:
Pasqui65, 01/05/2013 09:09:

Bello , interessante. Non mi sognerei mai di intraprendere un operazione del genere sulla mia in quanto non possiedo la conoscenza , la capacita' e gli attrezzi per cimentarmi , pero' e' veramente interessante poter vedere le foto e apprendere un mucchio di cose a me sconosciute....per esempio il "valve lappers"... [SM=g27828]

Certo e' un peccato lasciare quella testa con quelle crepine...
mi resta un solo dubbio : sara' vero che quel motore ha solo 20000 km ? non oso pensare come sara' il mio che ne ha 75000 e non e' mai stato aperto... [SM=x653533]




Ne ho visti con 90.000 km perfetti e senza crepe , va molto a fortuna ma una crepa non conta molto , c'era chi diceva che avrei seppellito la mia moto in Spagna a causa della crepa sulla testa ma ci ho fatto 30.000 km e continua a girare [SM=g27828] , due però non sono carine da vedere

p.s. GPSmax bel lavoro [SM=x653535] , se ti avanza tempo avrei da mettere a posto il banco [SM=x653547]




p.p.s. capisco la goduria della smerigliatura manuale ma visto che hai portato la testa in rettifica per gli altri lavori con poco di più te le smerigliavano loro


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Eccelso
01/05/2013 11:00

Bellissimo post, degno del nostro Paolo.
Dal basso della mia ignoranza di motori io di crepe ne vedo almeno 3. Ho paura che tenendo la testa in quello stato potrai avere il classico problema del distacco della/e sedi valvola.
Ciao [SM=g27811]
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Cinquantino
01/05/2013 11:50

mah, di teste con le crepe ne ho ampia esperienza... sotto all'XR 250 ne ho una da tre anni, e vi assicuro che di gas non ne ho mai lesinato. nulla, mai un problema.

questa sarà comunque provvisoria, al momento l'esigenza è quella di farmi lo scooter casa-ufficio. poi, con calma, si cercherà una testata buona. ce l'avrei anche... ma ha la sede dell'albero a camme rovinata perché ha girato senz'olio.

comunque anche l'albero a camme ed i bilanceri non sono perfetti, hanno dei segnetti che prima o poi romperanno le palle. ed io odio i "tik tik tik" che vengono dalla testata...

il problema è trovarne una veramente buona, l'ho cercata ma così al volo niente.

farla risaldare... è un'opera magna. e che dà poche garanzie di riuscita. ed è un affare che costa un altro centinaio di euro almeno.

bisogna smontare le sedi valvola, allargare con una fresetta le crepe, saldare, e poi rifare sia gli alloggiamenti delle sedi che quello della candela. ovviamente, le guidevalvola vanno cambiate, difficilmente sarebbero più in asse con le nuove sedi.

e la scaldata che si beccherebbe la testata quando la si salda sarebbe notevole, rischiando di innescare qualche altra cricca... o di deformarla.

insomma, al momento mi tengo le crepe, quando poi trovo una testata buona davvero, la cambio (assieme a camme e bilanceri). il costo in più... è quello delle due guarnizioni di testa e coperchio valvole, della rettifica per fare sedi e piano, ed un pomeriggio di lavoro.

due cose per Paolo: io vado a birra... se prendi una cassa e la stazioni nel box... certo che ti vengo ad aiutare a mettere a posto. ma poi mi odieresti, sono maniaco dell'ordine, quando avevo l'officina a Roma i clienti erano impressionati dall'ordine e dalla pulizia... riguardo alla smerigliatura manuale: è una cosa che non farei mai fare ad un altro. in questa fase si decide se il motore "andrà" o sarà"moscio" perché le valvole sfiatano. quindi me la faccio rigorosamente io, se lavori con calma, ma soprattutto se la rettifica ha lavorato bene (e quella a Pavia dove porto la roba per fare le sedi ha una fresa a controllo numerico con centratura robotizzata... roba da Star Trek...), con una mezz'ora si fanno le quattro valvole. non ci rinuncerei per nulla al mondo...

[SM=g27823]

ora torno al lavoro, stasera altre foto.
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01/05/2013 15:33

un gran bel lavoro pulito.......... [SM=x653535] dalle mie parti si dice:la pulizii nì sta bon sol loc a la saccocc.......... [SM=x653545]
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01/05/2013 17:55

Bel lavoro [SM=x653535]
amo le cose in perfetta pulizia

per la testata non hai chiesto al sottoscritto [SM=x653548]
-
se poi saresti intenzionato a prendere asse a camme e bilancieri+testa AD OK
ALLORA....... [SM=g27811]

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01/05/2013 23:08

...solo una cosa :

TI PREGO : chiamala in tutti i modi ma NON chiamarla "scooter casa-ufficio"

soprattutto NON darle dello SCOOTER !! Lo sai che la bestemmia e' reato , no ?

chiamala cancello , rottame , ferrovecchio ma scooter no , non puoi !!
Non te lo permetto !!

La Dominator ha un'anima come puoi paragonarla ad uno di quei plasticoni puzzolenti usa e getta senza storia che riempiono le nostre citta' ?

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Cinquantino
02/05/2013 00:51

Ciro, domani ti chiamo e complottiamo...

altre foto... sono con la testa chiusa, l'albero a camme rimontato, ma... AAAARRRGGGGHHHHH... mi è caduto l'attrezzo speciale della Zonda (che uso per infilare il tendicatena) dentro al carter. morale: ho riaperto pure il carter frizione ed ho smontato la frizione. poco male, ma ha allungato i tempi...

tanto la frizione la dovevo smontare comunque, per controllare la pompa dell'olio. non vorrei che una pompa farlocca mi fottesse il motore intero.

comunque, dopo la smerigliatura delle valvole si lava bene tutto...





anche e soprattutto le valvole, che rimangono piene di smeriglio



tutto lavato e soffiato, pronto per il rimontaggio





si fissa la testata in morsa, stando bene attenti alla planarità dei piani con le ganasce della morsa, per non intaccare i piani. rigorosamente, si usano le ganasce d'alluminio per coprire l'acciaio della morsa.



ecco come si usa l'attrezzo per rimontare le molle delle valvole. si avvita e la molla viene compressa, poi si posizionano i due semiconi. io uso un pò di grasso bianco (si vede meglio) per farli rimanere attaccati senza cadere.







una volta montate le valvole, si dà un colpetto (ho detto un colpetto...) col mazzuolo di gomma, per far assestare bene le valvole sulle sedi, e si versa della benzina pulita per controllare se ci sono perdite o trasudi





le mie valvole, generalmente, alla prima smerigliatura hanno quasi sempre un pò di trasudo. meglio farle due volte piuttosto che consumare inutilmente la faccia della valvola. già, perchè la sede è durissima, e con lo smeriglio si consuma poco, mentre la valvola... ai ai ai...

seconda passata di smeriglio...




dopo aver ricontrollato che non ci siano perdite, si rilava la testata e si monta per l'ultima volta.


ricordatevi che le spire strette vanno verso la testata, quando rimettete le molle...





oliate bene il labbro del paraolio e la cima della guidavalvola. i paraoli di questa moto si mettono anche con le mani senza problemi, basta farli scivolare bene in sede.





olio anche sullo stelo della valvola, MAI grasso. il grasso si carbonizza e potrebbe rompere le scatole.

dopo aver pulito bene i piani col diluente, ecco la guarnizione con le due bussole di centraggio già in posizione sui fori dei bulloni.



con calma e senza fretta, si appoggia la testata e la si fa scendere in sede. i sei bulloni vanno lubrificati sia sulla filettatura sia sulla flangia, ed anche le rondelle.
il concetto è che i bulloni devono serrare fluidi, altrimenti la dinamometrica darà una lettura errata.

e la testa sfiaterebbe, prima o poi...

ricordarsi di stringere i bulloni in sequenza incrociata, progressivamente, e poi dare la tirata finale con la dinamometrica.

l'albero a camme si infila da sinistra, sollevando la catena con una mano. ovviamente, prima bisogna aver inserito le due bussole di centraggio dei cuscinetti e il pistoncino con la molla per il blocco dell'antiscalcio della leva avviamento.



questa la situazione che si deve presentare: la catena mollemente adagiata sull'albero a camme, che è già nella sua sede. la corona della distribuzione è spostata di lato, e per questo è abbassata rispetto alla sua posizione di montaggio



questo vi premette di farci agevolmente scavallare la catena sopra, come in foto. non importa al momento la fase, fregatevene.



ora potrete alzare la corona con la catena installata, e fissarla sulla flangia dell'albero a camme. senza mettere le viti, solo appoggiata.

cambiate lato della moto, ed andate a guardare il foro del volano, facendo ruotare il motore finchè la tacca "T" sul volano non combacia con il centro del foro piccolo sul carter del volano.

per muovere l'albero motore, niente di meglio della barra di manovra del cricchetto con una 17 a bussola...





ora cambiate lato di nuovo, e controllate la coroncina. ha due segni, che dovranno essere paralleli al piano della testata. se non lo sono, fate scivolare fuori la coroncina dalla sede dell'albero, e fate scavallare le maglie come vi serve. poi rimettetela a posto sulla flangia dell'albero a camme, e controllate se ci siete.

dovreste arrivare in una situazione come questa:


controllate se l'albero motore si è mosso e se il segno "T" è ancora fermo dove l'avete lasciato... se no, ricontrollate di nuovo.

si fanno dei bei balletti, intorno alle moto, quando si mette in fase la distribuzione... hi hi hi...



un goccio di frenafiletti sui bulloni della coroncina, che vanno stretti mantenendo farmo il tutto tramita il bullone del volano, sull'albero motore, dall'altra parte.
o avete le braccia di un orango, o vi fate dare una mano...



ecco fatto, distribuzione installata. ora il tendicatena, mostro sacro di generazioni di meccanici hobbisti...

e qui entra in scena l'attrezzo speciale Zonda... un pezzo di lama di sega, abbondantemente stondata e lisciata, che permette alla molla di scivolare in sede verso il basso.





si prende il tendicatena si appoggia dall'alto, e si usano un paio di pinze a becchi lunghi per far "entrare" la molla dentro alla testata.



poi si usa lattrezzo speciale Zonda, inserendolo tra la molla e la parete della testata, e si batte piano con un martello facendolo scendere. meraviglia... si porterà dietro anche il tendicatena.

unica accortezza: controllate che la parte bassa, quella fatta "a gancio", sia effettivamente DIETRO al pattino, e non vada a infilarsi DAVANTI, tra il pattino e la catena, difficile, ma succede anche questo...





quando il foro del tenditore è arrivato al livello del foro sulla testata, stop.



un pò d'olio nella ruota libera dentro al tenditore, e si mette il perno.





con le pinze, si infila bene in sede. un pò d'olio sull'o-ring non guasta... e ricordatevi che il perno gira solo in senso orario.



oplà... testata montata. domani il coperchio delle punterie... ora vado a letto...
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02/05/2013 09:10

Bellissimo post [SM=x653535]




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02/05/2013 09:24

Re:
gas71, 02/05/2013 09:10:

Bellissimo post [SM=x653535]




[SM=x653535]
davvero complimenti.
Chiedi ai webmaster di cambiare il titolo perchè altrimenti il post si perderà... Ed è un vero peccato.

Se qualcuno cerca info sulla testata non scriverà mai scooter nella funzione cerca.
[SM=g27811]

post così non possono cadere nell'oblio virtuale [SM=g27828]
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02/05/2013 10:15

Re: Re:
lucaviola46, 02/05/2013 09:24:




[SM=x653535]
davvero complimenti.
Chiedi ai webmaster di cambiare il titolo perchè altrimenti il post si perderà... Ed è un vero peccato.

Se qualcuno cerca info sulla testata non scriverà mai scooter nella funzione cerca.
[SM=g27811]

post così non possono cadere nell'oblio virtuale [SM=g27828]



Fatto [SM=g27811]
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02/05/2013 12:07

Re: Re: Re:
Piergarden, 02/05/2013 10:15:



Fatto [SM=g27811]



efficiente il nuovo amministratore [SM=g27811] [SM=g27811]
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02/05/2013 13:46

-Complimenti, per dettagli e spiegazioni , sei riuscito a farlo sembrare una cosa semplice!! [SM=x653535] [SM=x653535]
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boh, in realtà se l'hai fatto dozzine di volte lo sai a memoria, la meccanica in gran parte è esperienza. e l'esperienza si fa smontando e rimontando.

per il titolo: non ci avevo pensato, ma un database non dovrebbe cercare anche nel testo dei post?... comunque grazie, meglio così, ho postato solo una ventina di volte... e mi sembrava brutto fare un titolone.

il mio problema è che ho fatto il meccanico di moto per vent'anni, poi ho tradotto manuali per altri dieci... capitemi...!

comunque: altro pezzettino "ostico" - il coperchio punterie.

ieri l'avevo preparato, ma poi non ce l'ho fatta a montarlo per il problema dell'attrezzo "Zonda", quindi intanto che siete caldi stasera posto altre foto e poi vado a montarlo...

i perni dei bilanceri del mio coperchio trasudavano, erano quattro su sei sporchi intorno, quindi li ho tirati giù e li ho rimontati "col sistema".

la ricetta è questa:


si scalda il coperchio per una mezz'ora a 200° in un forno. io ne ho uno "dedicato" in tavernetta... fantastico...

poi si mette in morsa e si smontano i perni. ora, c'è un solo sistema per svitare una brugola molto bloccata senza stondarla. serve una sei a brugola di quelle a L, meglio se lunga, e soprattutto di marca. ed un tubo da un paio di centimetri di diametro lungo 50. ottimi i tubi dell'acqua da 3/8, ad esempio...



di fatto, serrando bene il coperchio in morsa, e lavorando con la brugola ed il tubo, con una buona chiave, dopo la scaldata i bulloni si svitano "abbastanza" agevolmente. obbligatori comunque i guanti pesanti da saldatore, sennò è garantito che ti scotti.

il calore infatti "smolla" il frenafiletti, tutto qui il trucco. segnatevelo, 'sto trucco... se avete i perni che trasudano, potre applicarlo facilmente senza dover smontare il motore. basterà... farsi un giro, scaldare per bene il motore, e poi tornare nel box. a motore caldo, si svitano i perni un paio di giri, poi si applica il trattamento come segue... a motore freddo... [SM=g27817] e soprattutto dopo aver sgrassato come mai nella vostra vita... e soprattutto soprattutto, NON svitate i perni di più di un centimetro (sarà un lavoraccio... pulirli bene... lo so...) altrimenti i bilanceri potrebbero saltare fuori dalle sedi, e sarebbe un bel casino rimetterli a posto senza spaccare qualcosa... o smontare tutto.

ah, e prima di fare il giochino sulla moto montata... mettete il motore al PMS di scoppio. se i bilanceri non sono carichi perché le valvole sono aperte, è meglio.



ecco il coperchio correttamente bloccato, con un pezzo di legno a contrasto per evitare di segnarlo sforzando sulla morsa direttamente. ovviamente, blocca quando sviti...



questi i perni dei bilanceri, coi bilanceri infilati, già lavati e pronti per la supercazzola...



per prima cosa si sgrassa bene la rondella e la testa del bullone, inclusa la parte filettata, rimuovendo eventuali residui del vecchio frenafiletti, poi si spalma del motorsil sulle facce della rondella, poco ma un velo costante, mi raccomando.



si oliano bene i perni, e si mette il frenafiletti sui primi tre/quattro filetti del perno. si lascia volutamente il resto della filettatura sgombro, in modo da evitare che silicone e frenafiletti finiscano in contatto.





si installa poi il perno del bilancere nella testata e nel bilancere stesso. per quelli piccoli di fianco alla candela: le rondelle ondulate vanno verso la candela, lato testa del perno.

i due perni lunghi centrali non hanno rondelle, ma le lettere stampate sopra di fusione non corrispondevano con quelle indicate nel manuale. però, sempre nel manuale, c'è un bel disegno con la disposizione e le sagome, quindi è abbastanza intuitivo: i quattro bilanceri sono tutti diversi... ma si possono anche scambiare di posizione per sbaglio...

i due perni posteriori... non li ho smontati. primo perché non perdevano, e secondo perché ci ho anche provato... ma nada, hombre...

avrei dovuto rimettere il coperchio "in cottura" per un'altra mezz'ora, e non mi andava. le rondelle di questi, comunque, erano dalla parte interna, quella opposta alla testa del perno.



questo è il risultato, mentre si serra: il silicone garantirà comunque una tenuta impeccabile, anche con le rondelle "vecchie".
in realtà spesso, anche le rondelle nuove trasudano, quindi...



se strofinate forte con uno straccio o la carta le teste dei perni, il silicone verrà facilmente via (se ancora morbido... quindi avete poco tempo...) e quasi non si vedrà quella brutta "riga arancione"... segno inequivocabile di un "rimedio"...




se correttamente applicata, questa supercazzola vi farà dimenticare di avere i perni dei bilanceri, come è giusto che sia.

... e mò me lo vado a montare, 'sto coperchio...

[SM=g27817]
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03/05/2013 16:28

non dimenticare il grasso a Bisolfuro di Molibdeno sull'asse a camme [SM=g27828]


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03/05/2013 23:57

[SM=x653535] [SM=x653535] [SM=x653535] [SM=x653535]



Stica-zzi!!
Qualcosa mi dice che sei un ex meccanico ho roba simile [SM=x653536]
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[SM=x653556] [SM=x653556] [SM=x653556] [SM=x653556]
Da far rabbrividire l'elettrauto di Torinto e il Viticultore di Taranto
(Paolo & Ciro)

[SM=x653548] [SM=x653547]
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Cinquantino
04/05/2013 07:27

ahhhh Max,vergognati [SM=g27828] [SM=g27828] [SM=g27828]
sei appena arrivato e già ti sei fatto conoscere......
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Cinquantino
04/05/2013 11:04

... non l'avevo detto prima, che in una vita precedente lo facevo davvero, il meccanico di moto?... vent'anni tondi come titolare di un'officina autorizzata Honda (assieme ad altri due soci, che ancora lavorano a Roma). proprio nel momento di maggiore diffusione di queste motine, di cui sono rimasto sempre innamorato.

... gioco in casa...

comunque mi sa che dovrete far rimodificare il titolo del topic, oltre alla termica sto rimettendo insieme anche la frizione e l'alternatore... [SM=g27817]

intanto guardate come lavoro...



spettacolare tramonto sulla valli dell'Oltrepò... alla fine, sembra proprio che la primavera stia arrivando. era ora...



solita maniacale disposizione dei pezzi, per non scordarsi niente.



la testata con le due bussole di centraggio e la guarnizione nuova già montata



e i bulloncini del coperchio, che siccome sono tanti e di diverse lunghezze, per non sbagliarsi è meglio mettereseli in fila. hanno la filettatura unta con una bava di grasso bianco, vuoi per farli entrare meglio, ma anche per evitare che qualche infiltrazione di acqua li faccia arrugginire. occhio a non esagerare: se mettete troppo grasso, questo sborda dalla filettatura e finisce sulla guarnizione, che trasuderà in quel punto.





questo è il grasso al bisolfuro di molibdeno di cui parlava Paolo...
questo metallo (il molibdeno) è un antigrippante fenomenale, e per evitare usura nei primi minuti di funzionamento del motore è fondamentale metterne un pò sui lobi delle camme. io uso il grasso della Fiat "MRM2" che cota una decina di euro al barattolo da un chilo nei ricambi auto, e lo uso anche negli snodi del forcellone. infatti, siccome il barattolo l'ho finito... quello che ho usato stavolta l'ho pompato fuori dall'ingrassatore...

ovviamente, quando si va a chiudere il coperchio, i lobi delle camme devono puntare verso il basso, altrimenti si forzano i bilanceri ad aprire le valvole mentre si serra il coperchio, e non è una buona cosa...



il coperchio entra benissimo, infilandolo da sinistra nello spazio dove dovrebbe essere il carburatore, e poi va ruotato per salire sopra la testata, in posizione.



prima di montarlo, infilate le due viti che si vedono nella foto, quella centrale da 8 chiave 10 e quella a destra del foro candela. se non le mettete adesso, dopo non entreranno perché interferiscono col trave inferiore del telaio... e dovrete sfilare il coperchio di nuovo.



coperchio montato con tutte le viti appggiate: devono sporgere tutte della stessa lunghezza, altrimenti sono al posto sbagliato...



eccolo qua, montato e serrato. generalmente io serro la vite centrale per prima, ma non moltissimo: solo per far stare ben fermo il coperchio e per serrare meglio le altre. poi, quando le laterali sono ok, allora riserro quello centrale alla giusta coppia.

... la giusta coppia... beh... in quello spazio infame, non ho ancora trovato una dinamometrica che ci si infila... quindi i bulloni sotto al trave del telaio li serro sempre a mano. prendo a campione uno di quelli esterni, lo svito un pezzettino e poi lo riporto in posizione dov'era stato serrato con la dinamometrica, per capire quanto era stretto. usando la corta chiavetta da 8 o da 10, che siamo costretti ad usare qui dentro a questo spazio infame...



bellino, deh...! mi spiace infatti cambiare testata... questa è perfetta, con ancora la sua vernice originale senza macchie...

mi spiace che vi siete persi lo smontaggio della frizione, ma... m'era caduto dentro al carter l'attrezzo speciale della Zonda, e per recuperarlo ho tirato giù due santi ed ho aperto la frizione in 2 minuti... e non ho fatto le foto. ero incazzato, una stupidaggine che nemmeno gli apprendisti combinano...



però la revisione della pompa olio ve la beccate tutta...
nella foto sopra, ecco come appare montata, subito dopo aver tolto la frizione, sennò non si può smontare. cerchiati in rosso il dado e il bulloncino che fissano il tubo dell'olio, da smontare. poi si levano gli altri due bulloncini e la pompa si sfila facile facile.





non c'è guarnizione, la pompa è fissata direttamente alla parete del carter. probabilmente si sfilerà una boccola di centraggio mentre estraete la pompa, non è un problema.




per smontarla bisogna togliere due piccole viti M4, che però sono strette come non mai, serve il cacciavite a percussione per svitarle. ne ho uno cinese preso da una bancarella di russi, pagato 15 euro, funziona benissimo.



la pompa va lavata e soffiata, deve essere secca e asciutta per poterla controllare.





ed ecco com'è fatta "dentro". le pompe in realtà sono due, una più piccola ed una più grande, rispettivamente per succhiare l'olio dalla coppa e mandarlo al serbatoio, e l'altra per succhiare dal serbatoio e lubrificare in pressione tutto il motore.



... tanta roba, eh...? quando smontate una pompa dell'olio, assicuratevi di rimontare i pezzi ESATTAMENTE com'erano prima dello smontaggio. se si monta una girante al contrario, molto probabilmente la pompa perderà parte della sue efficienza.





questo è invece il sistema di controllo della pompa: si inserisce uno spessimetro e si misura il gioco tra la parete del corpo e la girante, e tra la punta di un lobo della girante interna e la girante esterna. le foto fanno capire meglio...



una girante già rimontata...



la pagina più utile del manuale: l'esploso della pompa... con tutti i pezzi ben visibili nell'ordine di montaggio. c'è anche una piccolissima rondella, che va inserita sull'albero della pompa all'interno di una delle due giranti.





la pompa riprende forma... è sempre un bel giochino rimontare queste pompe olio, i pezzi hanno delle forme che confondono, sembrano tutti uguali.



la pompa riassemblata. manca ancora di inserire le bussole di centraggio e le viti che la tengono chiusa.



pronta per essere rimontata...



questo l'alloggiamento della pompa, che deve essere assolutamente ben pulito. sarebbe il caso anche di cambiare l'o-ring che si vede in foto, sulla destra, dentro ad una bussoletta sul carter.



prima di installare la pompa, si riempie d'olio. MAI montare una pompa senza averla prima riempita, potrebbe non aspirare l'olio.



oplà... non è successo niente... ! la pompa è di nuovo al suo posto, e la campana pure. oggi lavo tutto e rimonto il carter... che fa corrente d'aria, qui dentro...

[SM=g27823]
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04/05/2013 15:19

senza parole [SM=g27811] [SM=x653535] [SM=x653535]
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Cinquantino
04/05/2013 17:20

e vediamo di finire...

ho questo we libero, quindi vi beccherete post a pioggia...

rimontiamo la frizione: si parte dei pezzi molto ben lavati, la frizione è la parte del motore dove si concentrano le lacche e le morchie, va lavata con molta attenzione ed un pennello "duro", per rimuovere le incrostazioni di materiale d'attrito e metallo dei dischi che, centrifugando, si attaccano all'interno di campana e mozzetto interno.



ecco tutti i pezzi già lavati e pronti al rimontaggio. non ho lavato i dischi frizione, perché ho paura che la benzina possa nuocergli. non erano "sporchi" comunque, solo imbrattati d'olio vecchio.

e qui scatta la raccomandazione: rimontate tutte le rondelle al verso giusto. se infatti prendete un motore in ottimo stato, lo smontate, girate tutte le rondelle e poi lo rimontate... andrà di meno, e farà più rumore di ferraglia. le rondelle, una volta assestate, vanno sempre rimontate al verso "giusto", ossia com'erano montate prima dello smontaggio.

si comincia infilando l'ingranaggio folle dell'avviamento con la scritta "OUT" all'esterno e la boccola con la ripresa all'interno, poi si monta la campana e la boccola interna, ovviamente lubrificando abbondantemente con l'olio.

per far scendere in sede completamente la campana, bisogna far girare a mano l'ingranaggio folle dell'avviamento, altrimenti la campana potrebbe non infilarsi fino in fondo sull'alberino.





la sequenza di montaggio è questa: boccola campana - campana - rondellone - mozzetto interno - rondella - dado.

si blocca poi il mozzetto interno con l'apposito attrezzo universale della Buzzetti (15 Euro da Crosshop o, se siete ricchi, quello della Honda) e si stringe il dado.



se non avete l'attrezzo speciale, sarete costretti ad usare un avvitatore pneumatico, c'è però lo svantaggio che non potrete verificare la forza del serraggio. ora, il serraggio... io ho la dinemometrica da 5 a 50 Nm, ossia da 0,5 a 5 Kgm di serraggio, mentre questo dado va serrato a 11 Kgm di forza. quindi... me ne sono bellamente fregato e l'ho stretto a mano. tanto, 11 Kgm di serraggio è TANTO, e tranquilli che il filetto non si strappa.



dopodiché bisogna cianfrinare il bordo del dado sulla scanalatura dell'alberino (ricordatevi, se state smontando, di alzare questa cianfrinatura con un cacciavite ed un martello, sennò si potrebbe rovinare l'alberino).





ecco il dado ben cianfrinato sull'asse, questo non si smonta da solo di sicuro.



si installano poi i dischi frizione, inondandoli d'olio altrimenti potrebbero dare problemi all'inizio, e quindi si mette il piattello spingifrizione. ovviamente, ricordatevi il barilotto spingifrizione e l'astina che si inserisce nell'alberino del cambio... se no poi vi tocca rismontare...



se siete dei gran paraculi, avrete già pulito il piano della guarnizione sul motore... prima di aver montato tutto... io l'ho fatto. mi rimane quindi da pulire solo la battuta della guarnizione del carter. si fa usando una lametta di taglierino, da mantenere il più possibile in piano, e si eliminano i residui di guarnizione.



ecco il carter bello pulito e pronto per essere montato.

inserite ora la boccoletta d'alluminio sul corpo della pompa olio, con l'o-ring infilato, e per mantenerla in sede senza farla cadere impiastratela di grasso. tanto, l'olio scioglie il grasso.



importante: mettete un velo di silicone sul gommino di uscita del filo del pick-up, altrimenti trasuderà.



e poi pulitelo mentre è ancora morbido, dopo aver serrato le viti del carter, per non far vedere troppo il rosso del silicone.





questi carter frizione XR-XL-Dominator sono particolarmente bastardi da rimontare, in quanto hanno una gabbia a rulli molto precisa sull'alberino della leva avviamento. non sforzate, cercate di far scendere il carterino parallelamente e senza spingere molto. scivolerà come per magia al suo posto, se fate le cose con calma...

serrate i bulloni progressivamente in due o più passaggi, e se qualcosa sforza, riaprite tutto e controllate. il carter frizione di questi motori è abbastanza rognoso, in effetti...

ora, la questione dei bulloncini del tubo olio... vanno montati quello nero in basso e quello bianco in alto, anche se devo dire che non credo si fonda il motore se vi sbagliate...





una bella scartavetrata dentro al foro del pedale del freno. il mio era tutto arrugginito... ci sono due piccoli e sottili paragrasso alle estremità di questo perno, che però spesso si perdono o si rovinano. non sarebbe una cattiva idea fare un salto in concessionaria ed ordinarli, si trovano solo originali e vi garantiscono un freno morbido, pronto e progressivo.





che bellino... tutto pulito e montato a modino. inclusa la prova vestito dei collettori... madonna mia quanto mi piacciono 'sti collettori inox... una botta di fortuna averne trovati di così belli.

e ora, siccome mica mi riesco a star fermo... ecco come si risolve il problema delle viti dei fianchetti spanate sulla staffetta del telaio.



serve un kit per l'installazione dei prefiletti Heli-Coil (o una sottomarca, come quello che ho io. costa un terzo, 60 euro invece di quasi 150...)



si maschia con il maschio apposito (che allarga la filettatura)

poi si usa la macchinetta per installare il prefiletto. i prefiletti sono un'elichetta di acciaio, con filettatura interna/esterna, che permettono di riutilizzare il bullone originale senza doverne mettere uno più grande. sono leggermente più larghi della filettatura per cui sono pensati, quindi quando si installano si espandono, bloccandosi. una figata...



qui si vede come si inserisce il prefiletto (che è di acciaio inox, per la cronaca) nella macchinetta.



la macchinetta ha una "punta" filettata, che guida il prefiletto, stringendolo, in modo da poterlo inserire nella sede che abbiamo preparato.



girando la manovella dell'attrezzo, si "avvita" il prefiletto in sede. qusto montaggio è molto sottile, quindi il prefiletto sporgerà leggermente dall'altra parte... e chissenefrega... !



oplà... filettatura riparata, pronta ad accogliere la vite originale.

prossimamente: revisione carburatore........................................................................................................... !
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Cinquantino
04/05/2013 22:59

Ecco come dovrebbero essere tutti i veri meccanici ... questo topic è davvero un "foto manuale" per le nostre Dominator, io lo metterei in evidenza per una veloce consultazione da parte di tutti ... resto in attesa per la revisione del carburatore. [SM=g27811]
Saluti.
Guido
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