DKM Tirpitz 1/350 Revell

Un salutti a tutti i modellisti. Sono un modellista quasi principiante ma mi piace fare le cose per bene. Inizierò, insieme a voi, a costruire la Tirpitz in scala 1/350 della Revell.

La prima scelta da fare è la versione.

Fra le due disponibili, settembre 1943 Operazione "Sizilien" e 1942 Altafjord, abbiamo preferito la prima. I colori Tamiya scelti per lo 'scafo' sono XF66 grigio chiaro, XF63 grigio scuro tedesco, X2 bianco, spray TS33 (oppure XF64), e probabilmente (verificheremo) XF17 per un breve tratto di mimetizzazione che da sul blu/grigio. Successivi studi dimostrano che il breve tratto di mimetizzazione "azzurro" è in realta un errore di interpretazione dei piani di costruzione della Revell. La banda va infatti dipinnta in grigio scuro.

La versione "Sizilien" presenta un errore nel colore di riferimento di una banda di mimetizzazione della parte di babordo della nave. Quanto indicato nei piani di lavoro ovvero (S) blu matt 96 + bluegrau matt 79 va invece inteso come (G) anthrazit matt 9.

Confrontando le foto d'epoca con il modello, le cosidette 'scalette' non sono mai presenti. Ho preferito eliminarle. (la foto d'epoca è speculare)

Cinque fogli di ottimi dettagli fotoincisi della Eduard. Conviene acquistare il kit "BIG ED" (BIG5307) il quale contiene dettagli Tirpitz 1/350 (53043), Tirpitz railings (53042 e Figures Kriegsmarine (17516).

La riproduzione nel modello dei timoni nel modello non è corretta. La parte andrebbe totalmente rifatta a mano. In questo caso mi sono limitato ad eliminare le parti eccedenti dei rilievi in alluminio.

Forse i pezzi dovevavo essere verniciati insieme allo scafo una volta assemblati. Diciamo che me ne sono dimenticato... ;) penso che il risultato sia comunque equivalente.

Mi sembra una bella impresa che stai affrontando
con molto scrupolo.

Speriamo che presto la potrai
mandare al "varo" nel mare del Circeo.

Continuerò a seguire i tuoi progressi e penso
che non me ne pentiro'. Ciao a presto.

Brunetto.

Sperando che possa rinfrescare un po' la sezione navale del forum!
Visto che ti piace la precisione, spero che vorrai accogliere qualche "aggiustamento di rotta"!
Tanto per cominciare tra i termini marinareschi del vocabolario italiano babordo e tribordo non dovrebbero esistere essendo francesismi.
Grazie a Nettuno l'Italia non è priva di tradizioni marinare, per questo sarebbe forse più corretto usare dritta e sinistra.
Quei cosi attaccati al timone sono anodi e non sono in alluminio ma in zinco. A proposito, non capisco perchè li hai tolti!
Infine le "scalette" che hai giustamente rimosso si chiamano "biscaggine".
Buon proseguimanto e saluti,

Lavoro interessante, ti seguirò come un u-boot a un mercantile
Buon modellismo



A presto
Giovanni

Bellissimo lavoro!! poi con la tua perizia e le "bacchettate" di Ammiraglio, realizzerai sicuramente un magnifico modello!!!

Contrammiraglio, 28/01/2013 02:15:

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Sperando che possa rinfrescare un po' la sezione navale del forum!
Visto che ti piace la precisione, spero che vorrai accogliere qualche "aggiustamento di rotta"!
Tanto per cominciare tra i termini marinareschi del vocabolario italiano babordo e tribordo non dovrebbero esistere essendo francesismi.
Grazie a Nettuno l'Italia non è priva di tradizioni marinare, per questo sarebbe forse più corretto usare dritta e sinistra.
Quei cosi attaccati al timone sono anodi e non sono in alluminio ma in zinco. A proposito, non capisco perchè li hai tolti!
Infine le "scalette" che hai giustamente rimosso si chiamano "biscaggine".
Buon proseguimanto e saluti,

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Grazie a tutti! Troppo gentili! ;)
Non si usa più babordo e triborbo??? In realtà è la prima nave che costruisco. Gli anodi di zinco vanno verniciti in "alluminio", e come vedi dalla foto storica sono posizionati in modo differente da come proposto dal modello. Ho rimosso quelli 'verticali', lasciando quelli orizzontali. Non sapevo che erano anodi... e non si finisce mai di imparare. Più tardi posterò il lavoro.
Le biscaggine!!! Famose quelle della Concordia :D assolutamente fuori scala! A dopo

Si gli anodi devono restare color alluminio o, tuttalpiù acciaio.
Però la faticata di spostarli io me la eviterei perchè magari ad ogni carenaggio gli cambiavano posizione, quindi...
Magari è più importante che il numero degli anodi sia quello giusto|
Saluti,

Andiamo avanti.
Completato il passo 4 del piano di lavoro. I colori utilizzati sono stati XF-16, alluminio opaco, per gli anodi sui timoni. Una miscela di XF-64, rosso marrone e rosso insegna per i supporti delle eliche. Le eliche sono state colorate con oro antico. Le rifiniture e gli spigoli rifiniti con Gloss Clear Modelmaster. Il dubbio erano gli alberi di trasmissione delle eliche (si chiamano così?). Alcuni li dipingono i bronzo, altri in argento. Ho preferito cololarli della stassa tinta dello scafo così come sembra dalle foto d'epoca.

Continuiamo con il lavoro... :) per comodità passo dalla fase 5 delle istruzioni di costruzione direttamente alla fase 28, tralasciando per adesso la costruzione dei vari cannoni, sciluppe di salvataggio, gru, etc...

Nel dettaglio, fase 29, l'hangar degli Arado Ar196 è stato quasi totalmente ricostruito applicando le ottime fotoincisioni della Eduard.

Anche in questa fase ho riscontrato un piccolo errore nel modello. Il dettaglio A179 permette il posizionamente dell'Ar196 con la la coda rivolta verso l'esterno. Se vogliamo invede posizionare l'aereo con il muso verso la prua della nave si rende necessario accorciare il binario per adattatorlo alla base D187 che altrimenti non coinciderebbe.

Per il ponte della tirpitz abbiamo scelto la copertura in legno della coreana MK1 Design. Il prodotto è di ottima fattura e i dettagli sono precisi al millimetro e si adattano perfettamente al modello. L'unico dubbio, a mio avviso, è l'adesivo che non è troppo 'aggressivo'. Le parti in alcuni punti tendono a staccarsi. Il prezzo, infine, non è proprio abbordabile, siamo sui 40/45 euro...

I ponti di legno sono indubbiamente affascinanti, ma non ti pare che siano un po' fuori scala? Mi pare che lo spessore tenda a "piallare" un po' gli altri particolari dei ponti.
Per i punti che non sono ben incollati, comunque, ti conviene intervenire con qualche infiltrazione di colla, prima che calore ed umidità ne stacchino altre parti.
Saluti,

Ovviamente, non metto becco dove arriva Contra, visto che ha un occhio "marinaro" assai piu' collaudato del mio...

A sensazione, se dovessi penetrare all'interno sotto il ponte per fissare colla, mi viene in mente una possibile soluzione...

Pic indolor o simile e una soluzione di acqua e vinavil. Quando asciuga, tiene da dio.

Per un eventuale "invecchiamento" del ponte ligneo, ci vedrei bene infusioni di tea e caffe' date con una sorta di "lining" a pennello...

Rimane un indubbio effetto scenico. Ricorda sempre che il legno esposto agli elementi ( e se non ricordo male, queste corazzate prediligevano rotte molto a nord, dove gli elementi sono furiosi) tende a diventare grigio...
Pochi anni fa vidi uno Sciallino 33 in restauro. Ponte e inserti erano praticamente in grigio chiaro con accenni tendenti al nero sui bordi di contatto...

Per ora, comunque, rimane la senzazione di un piccolo (si fa per dire) pezzo da museo marittimo...

Va bene il grigio, ma anche un rosa pallido o un color carne o un giallino, ma comunque sempre colori chiari. Anche qui bisogna tener conto dell'effetto scala sul colore.

Grazie a tutti per i prezioni consigli! Per me che sono nuovo nel modellismo navale questo è oro! Grazie!

Contrammiraglio, tornando al discorso dello spessore delle coperture in legno, le case produttrici consigliano le seguenti misure:

1.0 mm per la scala 1/350
0.5 mm per la scala 1/700
0.7 mm per la scala 1/500
1.2 mm per la scala 1/250

Non so da dove escono fuori quesi valori... 1mm di ponte in legno, in scala 1/350, corrispondono nella realtà a un 'gradino' di 35 cm! Può essere tollerato? In ogni modo lo spessore della mia copertura della MK1 design dovrebbe essere 0.30 mm corrispondenti a circa 10 cm nella realtà... ci potrebbe anche stare. Il problema è un altro...

Il ponte della Tirpitz aveva delle rifiniture particolari le quali sono riprodotte fedelmente dai ponti in legno della Artvox (il quale allega anche le catene delle ancore). Purtroppo, tali dettagli, non sono disponibili per il modello della Revell.

Detto questo sono rimasto un po' deluso dal kit MK1 per diversi motivi... dettagli approssimativi, mancanza delle catene delle ancore, cattivissimo adesivo, prezzo eccessivo.

Forse a modello terminato, se non sono soddisfatto del risultato, tornerò a ponte originale opportunamente verniciato.

Lamyrus, 04/02/2013 17:44:

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Grazie a tutti per i prezioni consigli! Per me che sono nuovo nel modellismo navale questo è oro! Grazie!

Contrammiraglio, tornando al discorso dello spessore delle coperture in legno, le case produttrici consigliano le seguenti misure:

1.0 mm per la scala 1/350
0.5 mm per la scala 1/700
0.7 mm per la scala 1/500
1.2 mm per la scala 1/250

Non so da dove escono fuori quesi valori... 1mm di ponte in legno, in scala 1/350, corrispondono nella realtà a un 'gradino' di 35 cm! Può essere tollerato? In ogni modo lo spessore della mia copertura della MK1 design dovrebbe essere 0.30 mm corrispondenti a circa 10 cm nella realtà... ci potrebbe anche stare. Il problema è un altro...

Il ponte della Tirpitz aveva delle rifiniture particolari le quali sono riprodotte fedelmente dai ponti in legno della Artvox (il quale allega anche le catene delle ancore). Purtroppo, tali dettagli, non sono disponibili per il modello della Revell.

Detto questo sono rimasto un po' deluso dal kit MK1 per diversi motivi... dettagli approssimativi, mancanza delle catene delle ancore, cattivissimo adesivo, prezzo eccessivo.

Forse a modello terminato, se non sono soddisfatto del risultato, tornerò a ponte originale opportunamente verniciato.

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No, 35 cm non stanno nè in cielo nè in terra!
Normalmente una tavola di rivestimento per ponti è spessa 2 - 3 cm. non di più.
Fermo restando che 0,3 mm. con tutti i particolari del ponte ci possono anche stare, ma se dici che di particolari non ce n'è ...
Non vorrei crearti problemi, ma forse è meglio decidere subito se tenere questo ponte o no, nel senso che poi, a modello finito, toglierlo con tutti i particolari montati (le fotoincisioni!) col rischio che la colla non si stacchi bene e magari doverla togliere con un solvente....
Se segui il consiglio di panzergrillo dovresti riuscire ad incollarlo bene usando, durante l'incollaggio, mollette o pesi. Unica avvertenza nella diluizione con acqua. Non so di che legno è fatto il ponte, ma se la stagionatura non è più che perfetta o il legno è di qualche tipo strano, ad aggiungere acqua corri il rischio che ti si svergoli.
Ti conviene fare qualche prova su qualche pezzo di sfrido.
Saluti,

E andiamo avanti... siamo alla fase 21,22,23,24 e 25 (opzione con fanali) relativa alla costruzione della ciminiera.

Nessun problema... tranne le dimensioni delle ottime fotoincisioni della Eduard che sono molto minute, delicate e difficili da maneggiare. Tempo di realizzazione: due sedute di tempo libero ;)

Gran bel lavoro, complimenti!
Purtroppo non si può dire altrettanto delle foto!

Ancora un problema di interpretazione dei colori nelle istruzioni. Siamo al punto 33 (vedere foto). Le istruzioni consigliano di verniciare la parte in 'J' ovvero grigio panzer, in realtà quel dettaglio è in legno e andrebbe verniciato dello stesso colore del ponte.

E ancora problemi con la copertura in legno MK1 del ponte. Ci sono dei fori, in corrispondenza della base delle scalette, che non hanno motivo di essere. Per correggere questo 'difetto' possiamo stuccare e verniciare, oppure applicare dei rimasugli di ponte opportunamente adattati. Personalmente ho scelto la seconda opzione.

Pessimo davvero questo wooden deck, 40 euro buttati...

Domanda per i più bravi. Conviene acquistare i cannoni in metallo? Confermate che i salvagente sono in 'giallo'? Buona gionrtata a tutti!