La mia idea di Domy endurizzato

ciao Spale ti confermo che la posizione dello spillo è quella indicata da GPSmax, come anche la regolazione della vite aria minimo.

Diciamo che per partire la configurazione proposta va bene poi come dice Max si può fare qualche modifica più sul minimo che sul massimo che lo trovo perfetto e non toccherei nulla.

Ieri a 2600m su un rampone atomico scarburava aprendo a manetta, però a quelle quote non puoi pretendere di avere la moto al 100%.

Pare comunque che il Mikuni sia abbastanza sensibile alle variazioni di temperatura (rispetto all'originale), ieri in quota faceva molto caldo e il carburatore sentiva di più l'aggravante quota+alta_temperatura, fattori che influenzano sul "grasso" la carburazione.


La protezione già in originale è solo appoggiata al supporto dei cavi acceleratore, non mi sembra che abbia chissà quale funzione di protezione stagna. Non penso che ti debba preoccupare che tagliandolo entri acqua/roba e non esca +!

Ciao!

vero, Mikuni rispetto a Keihin è generalmente più sensibile a quota e temperatura/umidità.

nelle aperture repentine del gas in quelle condizioni (quota elevata e temperatura alta), il problema potrebbe derivare soprattutto dalla pompa di ripresa, che fa affogare di benzina il motore.

devo ancora decidere se 'ste pompette di ripresa servono oppure fanno solo peggio...

GPSmax, 27/08/2016 22.18:

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la mia, col 25 di minimo, quando mi fermo ai semafori spuzzacchia leggermente di benzina incombusta, da cui deduco sia grassettina.

ho la vite miscela minimo a 2 giri e 1/2 circa, forse qualcosa meno.

provo il 22,5 appena posso. se non va, provo il 27,5, ho una manciata di getti che facevano parte del kit di corredo delle Husky.

il getto del minimo è questo:



link a pagina

quello del max invece è quest'altro:



link a pagina

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dubbio: ma se chiudi la vite aria, su questo carburatore, non ingrassa anziché smagrire come sull'originale???
hai provato ad aprirla se la trovi grassa al minimo?

no, qui la vite miscela minimo regola aria e benzina già emulsionate. quindi se avviti, smagrisci.

il getto del minimo infatti ha quel "tubetto" bucherellato in punta che è proprio l'emulsionatore, dove l'aria (che proviene dai piccoli forellini in basso nel venturi, lato cassa filtro) e la benzina (che passa dalla vaschetta attraverso la parte cilindrica del getto, che ha il foro calibrato) si mischiano.

la vite regola a valle del getto emulsionatore (e della valvola gas) la quantità di aria e benzina già carburate. quindi se sviti ingrassi, se avviti smagrisci.

le viti che agiscono sulla miscela già carburata sono di solito sotto al collettore, mentre quelle che lavorano solo sull'aria sono generalmente lato cassa filtro, guarda ad esempio il Keihin PWK:



la vite è il particolare 17, si vede che è dalla parte del filtro ed è laterale. inoltre queste viti "aria" (che se le stringi ingrassi, se sviti smagrisci, il contrario del nostro Mikuni) hanno la punta completamente diversa:


vite aria, regola solo aria, avvitando ingrassi


viti miscela minimo, regolano aria/benzina, avvitando smagrisci. è il caso del Mikuni TMR, e si vede bene che la conicità è molto diversa da quelle "aria".

GPSmax, 03/09/2016 22.54:

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no, qui la vite miscela minimo regola aria e benzina già emulsionate. quindi se avviti, smagrisci.

il getto del minimo infatti ha quel "tubetto" bucherellato in punta che è proprio l'emulsionatore, dove l'aria (che proviene dai piccoli forellini in basso nel venturi, lato cassa filtro) e la benzina (che passa dalla vaschetta attraverso la parte cilindrica del getto, che ha il foro calibrato) si mischiano.

la vite regola a valle del getto emulsionatore (e della valvola gas) la quantità di aria e benzina già carburate. quindi se sviti ingrassi, se avviti smagrisci.

le viti che agiscono sulla miscela già carburata sono di solito sotto al collettore, mentre quelle che lavorano solo sull'aria sono generalmente lato cassa filtro, guarda ad esempio il Keihin PWK:



la vite è il particolare 17, si vede che è dalla parte del filtro ed è laterale. inoltre queste viti "aria" (che se le stringi ingrassi, se sviti smagrisci, il contrario del nostro Mikuni) hanno la punta completamente diversa:


vite aria, regola solo aria, avvitando ingrassi


viti miscela minimo, regolano aria/benzina, avvitando smagrisci. è il caso del Mikuni TMR, e si vede bene che la conicità è molto diversa da quelle "aria".

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Ultimo upgrade sul proto, la ruota maggiorenne! Da 18". Niente più minorenni in giro che poi succedono cose brutte...

Dopo un bel po' di peregrinazioni sono riuscito a recuperare tutti gli ingredienti necessari:
-Cerchio da 18", orgine XR650, canale 2.15 (vado a memoria).
-Mozzo con parastrappi originale Dominator.
-Raggi custom XXX, calcolati dal sottoscritto in modo da avere una campanatura tra cerchio e disco ricentrata rispetto al nuovo forcellone di alluminio, che ricordo essere di provenienza CRF.

[IMG]http://i63.tinypic.com/2mpd4k0.jpg[/IMG]

Un ottima guida per il montaggio dei raggi e la successiva campanatura e centraggio è quella postata da Massimo, GPSmax, sul sito XR-italia. La guida concettualmente si applica a tutto ciò che ha dei raggi: dalle moto alle biciclette.

La cosa inizialmente più complessa è stato capire e calcolare la lunghezza dei raggi. Il montaggio se si è ordinati e metodici in pratica si fa da sé.

Io ho una forcella un po' più complicata di quella semplice ed veramente di facilissimo reperimento di GPSmax, ma ho necessità di un'altissima modularità e ho preferito fare qualcosa di un po' più macchinoso come si può vedere dalle foto sotto. Fatto sta che per un centraggio di una ruota o una coppia di ruote per domy ci si può arrabattare veramente con poco e con costi che praticamente tendono a 0.

Obbiettivo finale raggiunto, campanatura di 4 cm dal disco.

[IMG]http://i68.tinypic.com/2v9t83b.jpg[/IMG]

Il cerchio è in ottimo stato e quindi si perde moooolto meno tempo a centrare radialmente e assialmente. Io sono abituato ad usare un comparatore, ma in certi casi il filo di ferro va benissimo, perfin meglio se il cerchio presenta qualche ammaccatura.

Centratura fatta nel decimo, come sulle bici sembra un volano a forza che gira bene.

[IMG]http://i63.tinypic.com/jqp93b.jpg[/IMG]

Tiraggio finale fatto con una mini dinamometrica, valori intorno ai 3Nm. I nippli hanno un comodo esagono incassato (brugola), meglio del cacciavite. Il raggio l'ho preso (sperando di avere fatti i calcoli correttamente) in modo che sbordasse dal nipplo il meno possibile, missione compiuta visto che non sborda.

[IMG]http://i68.tinypic.com/mhzfr9.jpg[/IMG]

Mi sono dimenticato di postare il link alla guida di GPSmax

grazie... ma con le macchine utensili il maestro sei tu...

altissimo livello qua dentro...

Leorus2009, 18/10/2016 09.33:

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altissimo livello qua dentro...

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giusto Leo
la bonanima di mio padre a ancora un attrezzo per equilibrare le ruote della motociclette
che io conservo gelosamente quanto le vendeva e le riparava negli anni 50
le motociclette intendo

Foto mal fatta delle differenze...

[IMG]http://i65.tinypic.com/2iutb29.jpg[/IMG]

ma per chi non fosse in grado o non avesse il tempo di imparare e fare il lavoro di verifica e centratura dei raggi, avete un centro a cui rivolgersi, possibilmente nei dintorni di Milano?

ho provato a chiedere a un paio di bicliclettai e non mi sono sembrati molto convinti...

poi ho letto qualche info su "Scardino" di Milano e un certo "Ferrario" di Arcore e anche lì (come in ogni cosa) c'è chi ne parla bene e chi... meno bene.

qui sul forum tempo fa ho letto di gente che si affidava a varie aziende ma più che altro per rifare l'anodizzazione o la sostituzione di tutti i raggi.

A me servirebbe più un controllo generale.

Leorus2009, 19/10/2016 12.50:

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ma per chi non fosse in grado o non avesse il tempo di imparare e fare il lavoro di verifica e centratura dei raggi, avete un centro a cui rivolgersi, possibilmente nei dintorni di Milano?

ho provato a chiedere a un paio di bicliclettai e non mi sono sembrati molto convinti...

poi ho letto qualche info su "Scardino" di Milano e un certo "Ferrario" di Arcore e anche lì (come in ogni cosa) c'è chi ne parla bene e chi... meno bene.

qui sul forum tempo fa ho letto di gente che si affidava a varie aziende ma più che altro per rifare l'anodizzazione o la sostituzione di tutti i raggi.

A me servirebbe più un controllo generale.

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Conosco solamente supermoto civitanova, nelle marche. Nel caso organizza lui il ritiro presso tuo domicilio e la successiva spedizione.

davide_ruf, 19/10/2016 11.57:

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Foto mal fatta delle differenze...

[IMG]http://i65.tinypic.com/2iutb29.jpg[/IMG]

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mi sa che dovrai rivedere i rapporti... parecchio più grande come diametro, non pensavo ci fosse tutta 'sta differenza...

GPSmax, 19/10/2016 22.40:

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mi sa che dovrai rivedere i rapporti... parecchio più grande come diametro, non pensavo ci fosse tutta 'sta differenza...

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infatti sembra una corona da 47 o 48 denti almeno vedi se e così ti conviene
cambiarla e metterla più piccola di poco anche una 45 denti

franktmaxgs, 20/10/2016 07.48:

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infatti sembra una corona da 47 o 48 denti almeno vedi se e così ti conviene
cambiarla e metterla più piccola di poco anche una 45 denti

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Arrivate tardi !

Pignone originale + corona da 48, bravo frank che hai azzeccato.

Questa rapportatura l'ho trovata cortina dopo l'adozione del carburatore TMR. Con la Maggiorenne mi sembra di avere trovato il giusto rapporto tra erogazione e rapportatura finale.


Per un uso gravoso personalmente consiglio la corona da 17 se abbinata con TMR e ruota originale. Con il carburatore originale magari va bene la corona da 48.


Per l'ammortizzatore invece ho compensato utilizzando un piede ammortizzatore un po' più corto.
Lo stesso già descritto al link http://www.freeforumzone.com/d/11242148/Revisione-Ammortizzatore-XR-600/discussione.aspx/1

davide_ruf, 29/08/2016 09.04:

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ciao Spale ti confermo che la posizione dello spillo è quella indicata da GPSmax, come anche la regolazione della vite aria minimo.

Diciamo che per partire la configurazione proposta va bene poi come dice Max si può fare qualche modifica più sul minimo che sul massimo che lo trovo perfetto e non toccherei nulla.

Ieri a 2600m su un rampone atomico scarburava aprendo a manetta, però a quelle quote non puoi pretendere di avere la moto al 100%.

Pare comunque che il Mikuni sia abbastanza sensibile alle variazioni di temperatura (rispetto all'originale), ieri in quota faceva molto caldo e il carburatore sentiva di più l'aggravante quota+alta_temperatura, fattori che influenzano sul "grasso" la carburazione.


La protezione già in originale è solo appoggiata al supporto dei cavi acceleratore, non mi sembra che abbia chissà quale funzione di protezione stagna. Non penso che ti debba preoccupare che tagliandolo entri acqua/roba e non esca +!

Ciao!

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Visto che mi sono trovato bene, ho montato un altro TMR gemello sull'altro Domy "stradale". In questo caso ho fatto qualche esperimento diverso, elenco solamente ciò che ho cambiato rispetto ai test già eseguiti:
-getto del minimo da 22.5, vite a 3 giri 1/4.
-getto del massimo da 145.

Sul minimo mi sentirei di dire che cambia veramente poco tra il 22.5 e il 25, pare e dico pare, visto cmq che le moto sono differenti, che con il 22.5 sia un po' più cattivella, probabilmente per la miscelazione aria/benza un po' più magra. Infine con il 22.5 si sente se si utilizza l'arricchitore all'avviamento. Con il 25 io non sento differenze a quote normali, ovviamente a 2000m se si tira l'aria si sente. Magari si può anche provare a chiudere un pochetto la vite con il 25, come già fatto da Max per avere una via di mezzo.

Il massimo invece c'è da lavoraci su, Vmax a 130kmh quindi è magra rispetto al carburatore normale con getto kehin - terza serie - da 145.

Per il resto tiene bene il minimo ed ha una bella coppia lungo tutta l'accelerazione, manca solo la velocità massima. Visto il tipo di moto e l'uso che ne faccio potrei anche tenerla così, ma prima vorrei fare alcuni test ulteriori per arrotondare il tutto.

A livello di diametri dei getti la cosa interessante è che il 145 Kehin è di pochissimo più piccolo del 145 mikuni (li ho misurati con dei tamponi e ballano centesimi tra l'uno e l'altro), la cosa strana è che le prestazioni a livello di Vmax sono opposte!

Ho notato tra l'altro che le dimensioni del filetto e la posizione interna della gigleur sono pressoché identiche tra getti mikuni e kehin quindi si possono tentare delle prove mischiando... le carte.

Al momento in casa non dispongo di un secondo getto da 150 mikuni, quindi proverò la strada del Keihin 150/155 per vedere se riesco a riportarmi nelle medesime condizioni di Vmax rispetto al carburatore vecchio.


PS: i getti Kehin dovrebbero riportare la misura in centesimi del foro mentre quelli Mikuni riportano la portata di benzina in una unità di misura proporzionale ai cc/min.

interessanti considerazioni. a conferma, da quando ho montato lo scarico aperto e fa più freddo (= aria più densa) la moto ha perso "mordente". mi sa che devo maggiorare i getti anche io...

GPSmax, 20/11/2016 21.57:

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interessanti considerazioni. a conferma, da quando ho montato lo scarico aperto e fa più freddo (= aria più densa) la moto ha perso "mordente". mi sa che devo maggiorare i getti anche io...

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La cosa più noiosa è che per cambiare un getto bisogna smontare mezza moto...

Anche con il cacciavite a 90° non riesco a estrarre la vaschetta perché troppo voluminosa vuoi anche per la pompa di ripresa a lato che occupa tanto spazio verticale...

Complimenti, tutto ben studiato, si vede che sei un ingegnere!

MATTEO.55, 21/11/2016 15.40:

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Complimenti, tutto ben studiato, si vede che sei un ingegnere!

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Grazie! Si vede soprattuto da come guido

[IMG]http://i64.tinypic.com/2mx1n9k.jpg[/IMG]

davide_ruf, 21/11/2016 15.59:

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Grazie! Si vede soprattuto da come guido

[IMG]http://i64.tinypic.com/2mx1n9k.jpg[/IMG]

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Dillo che volevi provare l'inclinometro che hai rubato alla panda 4x4

Adoro leggere queste esperienze e ammiro chi le fà
Bravi aver pubblicato tutto dettagliamente e complimenti per i lavori fatti

Ecco un paio di foto di confronto tra getti Mikuni e Kehin.
Meccanicamente sono intercambiali senza problemi.
Non ho ancora testato il funzionamento quindi non posso dirvi se la sostituzione ha un senso oppure no.



Il mikuni ha un tappo di scarico sul fondo della vaschetta che permette la sostituzione del getto di max senza smontare tutta la vaschetta... chissà che non si riesca a cambiare il getto con carburatore montato!

Io ci ho provato.... e pare funzionare!

A seguito di acquisto di una mitas E10 per l'anteriore, ho intrapreso la via della "tubelessizzazione", visto che lo pneumatico è tubeless...

Cosa usare per rendere stagno il cerchione?

Ci sono dei flap che si montano per le moto da Trial x esempio, oppure si può tentare la via del nastro tubeless per MTB/Bici da corsa... ma ovviamente io ho dovuto tentare la via del fai da te. Ho trovato un nastro butilico impermeabilizzante con buone proprietà termiche e meccaniche (resiste fino a +140°C e le gomme scaldano su strada).

Tra l'altro la larghezza calza bene sul canale del cerchio da 21. Quindi non sono necessari tagli e cuci e incolla che invece sarebbero necessari utilizzando un nastro da bici che solitamente ha larghezze massime di 25mm.

Per la valvola in casa ne ho solamente di tubeless per le automobili e hanno un diametro molto più grande di quello presente sul cerchione. Quindi per ora ho evitato di fare un foro più grande per avere ancora la possibilità di tornare indietro alle condizioni inizili. Se si utilizza nuovamente una camera ci si ritroverebbe con un bucone della madonna per la valvola.

Alché mi sono inventato una valvola tubeless ritagliandola da una vecchia camera d'aria che utilizzo per fare elastici. Ho poi aggiunto un po' di pasta rossa per fare un minimo di presa.

Dall'esperienza che ho derivante dalle bici e dal trial la cosa fondamentale di una ruota tubeless (che non è nata tubeless) è utilizzare sempre del lattice schiumoso turafalle possibilmente contenente polimeri. Il lattice lo si inserisce tramite la valvola schader smontata prima del gonfiaggio del pneumatico. Un quantitativo corretto per il volume di una ruota da 21 è di circa 100/200 ml a seconda, anche, di quanto perde al primo gonfiaggio. Il lattice ha la capacità di diventare gommoso al contatto con l'aria, quindi nel caso in cui ci siano delle perdite tra pneumatico e cerchio questo tende a fuoriuscire dal foro e poco per volta indurirsi inibendo la perdita. La cosa impressionante è che funziona.

I lattici polimerici hanno delle micro particelle di gomma all'interno (tipo sabbia al tatto) che facilitano la chiusura dei fori più grossi. I migliori lattici, e quindi anche i più costosi, riescono a tappare falle fino a 5mm (tagli sulla carcassa per esempio) o grossi chiodi. Il lato dolente di questi liquidi è il costo che può raggiungere anche i 20 € al litro. Dalla mia esperienza consiglio di spendere un po' di soldi e non arrabattarsi con lattici non "studiati" per tappare falle in pressione. Ho avuto modo di provare il lattice Kerakoll per piastrelle e non va bene per gli pneumatici: costa poco certo (1/2 € al litro) ma in linea di massima non tappa nulla perché troppo liquido e tende ahimé a macchiare il cerchio, soprattutto se nero o anodizzato.
Il lattici fatti apposta sembrabno inizialmente macchiare, ma poi una volta trasformati in gomma "dura" si posso pulire con uno straccio molto velocemente.

Nel caso in esame la tubelessizzazione è andata bene fin dall'inizio: nessuna perdita sul cerchione e un falla solo sulla valvola fai da te che il lattice con un paio di rotazioni della ruota (ruotandola il lattice si distribuisce naturalmente) ha prontamente tappato.

Per ora ci ho fatto un solo giro di una 40 di km su sterrati scassati. Pressione invariata e nessuna traccia di lattice fuoriuscito. Vedremo nel tempo se questa soluzione è affidabile!

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